Ilidža: die grüne Seite Sarajevos

Fragen Sie jemanden aus Sarajevo, wohin er am Sonntag fährt, und die Antwort lautet meist: nach Ilidža. Im westlichen Stadtbezirk öffnet sich das Tal, die Bosna entspringt am Fuß des Berges, und die Luft ist ein, zwei Grad frischer als im Zentrum. Ilidža ist länger Ausflugsort, als Sarajevo Straßenbahnen hat — und es funktioniert immer noch am besten auf die alte Art: zu Fuß, langsam, mit einem Mittagessen dazwischen.

Die Quellen, die den Ort gebaut haben

Die Thermalquellen von Ilidža nutzten schon die Römer, doch der Ort, den Sie heute sehen, entstand in den 1890er-Jahren, als die österreichisch-ungarische Verwaltung hier einen kompletten Kurort errichtete — Grandhotels um einen Park, eine Pferderennbahn und Bosniens erste Bahn-Stichstrecke, damit die Wiener Gesellschaft bequem anreisen konnte. Der Name selbst geht auf ein altes Wort für Heilbad zurück. Einige dieser gelb-cremefarbenen Hotelbauten stehen noch heute um den zentralen Park, und die Tradition lebt in der Terme Ilidža weiter, einem modernen Thermalkomplex mit Innen- und Außenbecken, gespeist vom selben warmen, schwefelhaltigen Wasser. Der Eintritt ist für Thermenverhältnisse günstig, am Wochenende ist es voll mit einheimischen Familien, und ehrlich gesagt ist es eher ein Stadtbad mit Geschichte als ein Luxus-Spa — kommen Sie fürs Wasser, nicht für den Marmor. Vom River Walk aus sind es sechs Gehminuten.

Velika Aleja: die Allee

Das Herzstück von Ilidža ist die Velika Aleja, eine schnurgerade, 3,5 km lange Allee mit Platanen aus den 1890er-Jahren, die vom Kurviertel zu den Quellen von Vrelo Bosne führt. Sie ist für Autos gesperrt. Zu Fuß brauchen Sie etwa 45 Minuten, mit dem Fahrrad 15 — oder Sie nehmen die klassische Variante: die Pferdekutsche (Fijaker). Die Kutschen warten am Ilidža-Ende; rechnen Sie mit rund 20–30 KM für die Fahrt und vereinbaren Sie den Preis vor dem Aufsteigen. Vom Flussufer an der Butmirska cesta sind es etwa 850 Meter bis zum Beginn der Allee — nah genug, dass Sie sie mehr als einmal gehen werden.

Vrelo Bosne: wo der Fluss beginnt

Am anderen Ende der Allee ist die Bosna plötzlich da — Dutzende Quellen strömen aus dem Fuß des Igman in einen Park aus Kanälen, Holzstegen, kleinen Inseln und Schwänen. Das Wasser ist trinkbar, glasklar und so kalt, dass es wehtut. Der Eintritt kostet etwa 2–4 KM. Kommen Sie möglichst an einem Wochentagmorgen; an Sommersonntagen hat das halbe Sarajevo dieselbe Idee. Es gibt ein Parkrestaurant, aber der klügere Zug ist, zurückzugehen und in Ilidža richtig zu essen. Im Herbst, wenn sich die Platanen färben, ist die Allee wohl die schönste kostenlose Sehenswürdigkeit der ganzen Stadt.

Die Römerbrücke und die Željeznica

Zehn Gehminuten vom Kurviertel überspannt die Römerbrücke die Bosna — osmanisches Mauerwerk aus wiederverwendetem römischem Material, daher der Name. Sie ist still, ohne Geländer und meist menschenleer, und genau darin liegt ihr Reiz. Der andere Fluss, die Željeznica, fließt entlang der Butmirska cesta, mit einem flachen Kies- und Asphaltweg am Ufer — hier laufen die Einheimischen, angeln und führen ihre Hunde aus, und hier landen Sie mit Ihrem Morgenkaffee, wenn Sie am Fluss wohnen. Reiher sieht man regelmäßig, Eisvögel mit etwas Glück.

Essen in Ilidža

Ilidža isst wie eine bosnische Stadt, nicht wie eine Touristenzone — und das ist ein Kompliment. Die Klassiker werden hier richtig gemacht: Ćevapi im frischen Somun-Fladenbrot mit rohen Zwiebeln und Kajmak, Begova čorba, gegrillte Forelle aus lokalen Zuchten und Gerichte „ispod sača" (Fleisch und Kartoffeln unter der Eisenglocke gegart), wenn Sie vorbestellen. Die Restaurants gruppieren sich um den zentralen Park, den Allee-Eingang und die Flüsse. Ein üppiges Essen für zwei kostet im lokalen Grillrestaurant 30–50 KM. Fast alles ist von Haus aus halal. Was Sie nicht finden werden, ist Fine Dining — dafür fahren Sie in die Stadt.

Die Berge vor der Tür

Ilidža liegt direkt unter Igman und Bjelašnica, den Bergen der Olympischen Winterspiele 1984, und das ist die stille Stärke des Bezirks: Mit dem Auto sind Sie in 30–40 Minuten auf über 1.200 Metern. Im Winter heißt das Skifahren auf der Bjelašnica mit Leihausrüstung und Tageskarten, die weit günstiger sind als in den Alpen. Im Sommer: Wandern über die Almwiesen des Igman, die Bergdörfer hinter der Bjelašnica (Lukomir, das höchstgelegene Dorf des Landes, ist ein spektakulärer Halbtagesausflug) und Bergstraßen wie gemacht für den Mietwagen. Das Tunnelmuseum — der von Hand gegrabene Tunnel unter der Landebahn, der die Stadt während der Belagerung 1992–95 am Leben hielt — liegt 3,2 km entfernt und sollte nicht ausgelassen werden; er erklärt in einer Stunde mehr über Sarajevo als jede Stadtführung.

Praktische Hinweise

• Die Straßenbahnlinie 3 verbindet Ilidža in rund 35 Minuten mit der Baščaršija; die Endhaltestelle ist der Startpunkt der Linie, Sie bekommen also einen Sitzplatz.
• Kutschen und Marktstände nehmen nur Bargeld. Halten Sie kleine KM-Scheine bereit.
• Eintritt Vrelo Bosne: etwa 2–4 KM. Wochentagsvormittage sind am ruhigsten.
• Allee und Uferwege sind flach — ideal mit Kinderwagen, Fahrrad oder unzuverlässigen Knien.
• Die Abende am Wasser sind im Juli und August spürbar kühler als im Stadtzentrum; nehmen Sie eine Schicht zum Überziehen mit.
• Winternebel ist morgens häufig und hebt sich meist bis Mittag — planen Sie die Berge für den Nachmittag.

Ilidža bietet Ihnen weder die osmanische Silhouette noch die Museumsdichte des Zentrums. Was es bietet, ist die Version von Sarajevo, die die Sarajlije selbst nutzen: Wasser, Bäume, lange flache Spaziergänge und Mittagessen ohne Eile. Machen Sie hier Ihr Basislager — River Walk liegt direkt an der Željeznica, 850 Meter von der Allee entfernt — und Sie bekommen beide Städte: die laute am Ende der Straßenbahnlinie und die stille vor Ihrem Fenster.